川北秘境，九寨沟与那些被时光遗忘的山谷

说起来，决定去九寨沟，完全是因为一张老照片，那是很多年前，我爸穿着件土气的夹克，站在一片蓝得简直不像话的海子前，笑得像个孩子，那个画面在我脑子里扎了根，结果呢，真正出发，却是被连续加班折磨了两个月之后，一个近乎冲动的决定，没做太细的攻略，只是在网上胡乱搜了几篇游记，订了张机票，心里念叨着：管它呢,先把自己扔过去再说。

飞机到成都已经是半夜，潮湿的空气裹着火锅底料的味道，瞬间把人激活了，但真正的旅程，是从第二天一早，挤上那辆开往九寨沟的大巴开始的，十个小时，屁股都快坐没了，可窗外的景色，慢慢从城市的灰**，变成了山峦的青翠，再到后来，岷江像条暴躁的黄龙，一路在峡谷里嘶吼、翻滚，陪着我们往高原深处钻，心情也跟着那海拔，一点点攀升，把城市里的那摊子破事儿,彻底抛在了车轮扬起的尘土里。

进沟那天，天公并不作美，阴沉沉的，随时要挤出水来，观光车把人一车车卸在诺日朗中心，那种久违的、属于景区的拥挤感瞬间袭来，我几乎是被人流推着，走向了五花海，但当那第一眼宝蓝色真正撞进眼里时，周围所有的嘈杂都像被按下了静音键，那种蓝，是颜料盘里调不出来的，浓得化不开，又清得能看见沉睡了不知道多少年的钙化枯木，湖底的细节太过清晰，像一幅巨大的、立体的琥珀，让人站在栈道上，大气都不敢出，生怕呼吸重了，会惊扰了水下的时间，我旁边有个画画的哥们，支着画架，半天没动一笔，更后骂了一句：“这他妈的，怎么画都假。”确实,美得有点不讲道理了。

之后的两天，我基本放弃了那种“打卡式”的游览，错开了人群，沿着栈道随便走，在熊猫海，偶遇了一只胆大的松鼠，就在我的鞋边嗅来嗅去，完全没把我当外人，傍晚时分，一个人坐在树正群海的磨坊边上，看着水流转经筒，永不停歇，水流的声音，混着远处寨子里升起的寥寥炊烟，有种说不清的宁静，那一刻，你会觉得，不是你来看了它一眼，而是它在这里,等了你这漫长的一瞬。

如果说九寨沟是浓墨重彩的油画，那第二天去的黄龙，就像是幅写意的水墨长卷，它更为直接，也更为残酷地展露着大自然的美与脆弱，上黄龙我是坐索道上去的，一出索道口，是漫长的、修得极好的木质栈道，在原始森林里蜿蜒，空气稀薄却凛冽，每走一步都能听见自己粗重的喘息，不知走了多久，眼前豁然开朗，那片举世闻名的五彩池,终于层层叠叠地铺陈在眼前。

说真的，第一感觉是有点懵，那不是海子的蓝，而是一种极具生命力的、跳跃的黄和绿，金黄色的钙华滩像巨龙的鳞片，无数个大大小小的池子，盛满了深浅不一的彩水，从高处俯瞰，像一个被不小心打翻了的、硕大无朋的调色盒，有阳光的时候，更是流光溢彩，但更让我震撼的，不是它的光彩，而是栈道上随处可见的警示牌：“您已进入钙华退化区”，看着那些灰白、干涸、甚至已经发黑粉碎的钙华地表，心里会咯噔一下，这五彩的繁华，原来如此脆弱，或许再过些年，就真的看不见了，这种美,带着一种让人心疼的决绝。

从黄龙下来，我的高原反应达到了顶峰，头痛欲裂，同行的人建议去牟尼沟，据说那里海拔低一些，也更没人管，像个野孩子，车子在一条破破烂烂的土路上颠了快一个小时，才找到了那个所谓的“景区入口”——就是一个当地大叔搬了把椅子坐在那儿收钱，连个像样的门都没有，沿着一条泥泞的小路往里走，世界瞬间清静了，只剩下我们几个人喘气和脚下泥巴被踩踏的“噗嗤”声。

走了不到二十分钟，扎嘎瀑布就那么毫无预兆地出现了，它不是那种飞流直下三千尺的壮观，而是一座层层叠叠的、水流从巨大钙华岩壁上漫过的瀑布，因为没人，我们胆子也大了起来，脱了鞋，把脚伸进冰凉刺骨的水潭里，水潭清澈见底，下面沉淀着一些好看的、不知名的矿物质，那一刻，头不痛了，之前的疲惫也一扫而空，我们像捡到宝贝的孩子，在这里玩了整整一个下午，直到山里的寒气上来，才依依不舍地离开，那种原始的、未被包装的野趣,反而成了此行更意外的惊喜。

回程的路上，车子在盘山路上晃晃悠悠，夕阳把山尖都染成了金色，我靠在窗边，脑子里像放电影一样过着这几天的画面，来之前，以为只是来看一眼老照片里的那片蓝，走之后，却发现装进心里的，远不止那点颜色，有好几次，我都在想，或许我们这么辗转地来看风景，看的不只是山和水，更是把自己放到一个陌生环境里，那些冒出来的、自己平时都看不见的小小缝隙——关于时间的，关于脆弱的，也关于那种更纯粹的、野生的快乐。

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