来，咱们聊聊九寨沟旁边那个被很多人忽略的好地方—鲁能生态旅游区

去了三次九寨沟,这次我终于在中查沟住下了**

说起来挺惭愧的,我这人有个毛病，越是离得近的好地方，越容易不当回事，九寨沟去了三次，每次都是直奔景区大门，起早贪黑地排队坐观光车，在诺日朗瀑布前跟人挤着拍照，下午五点就被工作人员催着往外走，晚上住在沟口那些千篇一律的酒店里，第二天要么赶下一站，要么打道回府，我一直觉得九寨沟嘛，就该这么玩。

直到今年秋天,朋友老周实在看不下去我这种赶集式的旅游方式，硬把我拽到了沟口往东大概十五分钟车程的中查沟，他跟那儿有个熟人，说带我去“开开眼”，我当时还嘀咕，不就一个山沟沟嘛，能有啥稀罕的。

车子*进那条路的时候,我还没意识到接下来会看到什么，路两边的树林越来越密，空气里开始弥漫着一股松脂和泥土混在一起的味道，那种味道很干净，是城里怎么都模仿不来的，等到了地方下车，我整个人愣住了，远处是雪山，白得晃眼的那种，山脚下是一片开阔的草甸子，虽然十月底草已经泛黄了，但那片金黄在阳光底下铺开来，比绿色的还好看，更绝的是，草甸边缘散落着几栋藏式的房子，白墙金顶，还有几顶黑帐篷，炊烟就那么慢悠悠地往天上飘。

“这他妈是瑞士吧？”我当时脱口而出。

老周在旁边笑得不行,说他第一次来也是这个反应。

鲁能这个生态旅游区,说白了就是围绕中查沟这一片做的一个大型度假综合体，但跟那种钢筋水泥硬怼上去的开发完全不一样，他们保留了原来藏寨的格局和风貌，那些酒店、餐厅、体验中心全都融在自然里头，你第一眼看过去，根本分不清哪个是后来建的，哪个是原先就有的，整个区域分成几个板块，有专门的高端酒店群，有商业街，有户外体验营地，但这些都散落在好几公里的范围内，彼此之间要么步行，要么得坐摆渡车，中间隔着的全是森林和牧场。

我住的是其中一家叫希尔顿花园的酒店,说真的，不算更贵的那档，但推开窗户那一刻我就知道值了，房间正对着白坚神山，早上七点多太阳刚翻过山脊，光线斜斜地打在雪顶上，整个山头就跟镀了层金似的，我泡了杯速溶咖啡坐在阳台上，屁股底下是软垫子，身上裹着毯子，就那么愣愣地看了快一个小时，城里的烦恼？早忘干净了，说句没出息的话，光是那一个早晨，这趟机票钱就回来了。

如果你预算充裕,旁边还有一些更高端的酒店，比如康莱德，还有那个特别火的日赛谷丽思卡尔顿隐世，后者我进去溜达了一圈，全别墅的设计，每一栋都带独立的泡池和观景平台，据说更贵的一晚能顶普通人一个月工资，贵是真贵，但那种把奢华藏在朴素里的劲儿，确实让我服气，服务员都穿着改良过的藏装，不是那种影楼风的廉价货，而是真正结合了当地工艺跟现代剪裁的服饰，说话轻声细语的，服务周到但不让你觉得被打扰。

吃的方面也挺有意思,商业街上有几家藏餐厅，我试了其中的阿妈啦厨房，点了一锅牦牛肉汤锅，那肉炖得烂糊，筷子一夹就散，汤头里放了当地的野菌子和青稞，鲜得我差点把舌头吞下去，老板娘是个四十来岁的藏族大姐，普通话说得磕磕巴巴的，但特别热情，看我喜欢吃，又从后厨端了一碟自家腌的酸萝卜，*活不肯收钱，说“喜欢就好，喜欢就好”，这种人情味，你在五星级餐厅里是吃不到的。

第二天上午,老周拉着我去体验那个户外项目，说实话一开始我是拒绝的，大老远跑来受什么累啊，但架不住他软磨硬泡，更后去试了个森林徒步的短线，向导是个本地的小伙子，叫扎西，对这一带的动植物如数家珍，走几步就停下来指给我们看：“那个是红桦树，树皮能当纸用。”又指着地上一串脚印说：“昨晚有马麝从这里过去了。”走到一片开阔地的时候，他突然停下来让我们别出声，然后指了指对面的山坡，一群蓝马鸡正在那里觅食，蓝灰色的羽毛在阳光下泛着金属一样的光泽，漂亮得不像真的。

那一刻我突然意识到,自己以前来九寨沟有多傻，景区里那些海子确实美，但你身后永远有人在催你往前走，你永远处在一个被时间追赶的状态里，而在这里，时间是停下来等你的，你可以花一整个下午坐在草甸上发呆，看云从山那边翻过来又翻过去，看牧民赶着牦牛慢悠悠地从你面前经过，牛脖子上的铃铛叮叮当当的，声音清脆又悠远。

第三天走的时候,我让老周帮我在那个黑帐篷前拍了张照，照片里我笑得特别傻，但特别真，回去发给几个朋友看，他们一致回复：你这是去哪里养老了，怎么气色这么好？

所以如果你也打算去九寨沟,听我一句劝，别光盯着景区大门，留出一两天时间给鲁能这片区域，住下来，哪怕什么都不干，就对着雪山发发呆，也是一种极其奢侈的享受，这种奢侈跟钱有关，但又不全是钱的事，更多的是一种从匆忙行程里把自己抽出来的勇气，反正我下次去，肯定还住这儿，中查沟的秋天我已经见过了，等开春了，听说满山的杜鹃花会开成海，到时候还得再来一趟。

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