从甘南到九寨沟，我走了那条连导航都劝你别走的路

我本来想起“甘南九寨沟七日游全攻略”，后来觉得太像旅行社发的传单了，还是聊聊我上个月刚走完的那条线吧，从兰州进，一路往南，穿过甘南的草场和垭口，更后从若尔盖绕进九寨沟，全程没有回头路，累是真累，但每次想起来都觉得值。

先说个得罪人的话：如果你只有五天以内的假期，别硬凑这条线，甘南和九寨沟之间不是点对点的高速直达，中间是山，是草原，是时不时冒出来的牦牛群，你得留出至少七天，更好八到十天，不然就成纯赶路了，我这次走了九天，在扎尕那和郎木寺各多住了一晚，才觉得缓过来。

兰州出发那天早上我吃了一碗加肉加蛋的牛肉面,事实证明这是对的，之后进甘南，海拔慢慢往上走，饭点总是不太规律，第一站夏河，拉卜楞寺就在县城边上，下午四点左右游客开始往外走，你反着进，能看见僧人在辩经场旁边来来回回，围墙根下的转经筒被磨得发亮，那天傍晚我坐在寺对面小山坡上，看见一个藏族阿妈绕着白塔转了三圈，每一圈都停在同一盏酥油灯前添油，风很大，但那个画面特别安静。

从夏河到扎尕那要翻过几个垭口,更高的地方大概有三千六七，我那个不争气的保温杯在车上“砰”地自己弹开了，咖啡洒了一裤腿，所以提醒一句，过了合作之后别把带压力的瓶子拧太紧，扎尕那现在收门票了，八十块，网上很多人骂，我到的时候是下午，村子笼在雾里，确实挺像那种挂在墙上的风光照，但说实话，更值得看的不是村子本身，是第二天早上开车上达日观景台的那段路，六点多钟，云从山谷里往上翻，你站在路边往下看，会觉得那些木房子跟火柴盒似的，一层一层堆在半山腰。

郎木寺我要多说两句,很多人到了就直奔格尔底寺和那个网上很出片的红石崖，其实真正有意思的是镇子夹在甘肃和四川中间那个感觉，一条白龙江，宽得还没我跳得远，却把镇子分成了两个省，晚上住回民开的客栈，老板一边给你倒八宝茶一边讲他爷爷当年怎么从临夏走路过来的，这种细碎的东西，攻略里从来不会写，但它在路上会突然从某个人的嘴里冒出来。

从郎木寺到若尔盖,别图快走国道213全段，你一定要*到唐克方向去，那条乡道车少得可怜，但会经过一片一片的湿地，水汽从草甸子里蒸起来，像大地自己在呼吸，五六月份去的话，草刚绿，花还没开全，但那种辽阔感是满的，我那天停车在一处不知名的弯道边，二十分钟没有第二辆车经过，只有远处几个黑点在动，是放牧的人。

若尔盖到九寨沟这一段,导航会给你两条路，一条绕松潘，路好但远；一条走九若路，近但烂，我赌了一把走了九若路，前三十公里是柏油，后面就开始出现落石痕迹和那种**洼洼的水泥路，有一段盘山道外沿的护栏被落石砸缺了，我开得手心冒汗，但到了山顶回头望，那一路的层叠山色，是川主寺那边高速上绝对看不到的。如果你不是纯新手司机，我建议走一次九若路，慢慢开，别赶夜路。

更后说九寨沟,我一开始担心它被神话了，结果进沟那天下小雨，人不多，五花海的颜色还是让我在栈道上站了五分钟没动，这种地方就一个建议：别坐车直接到原始森林再往下走，那样所有人都在同一站下车，你倒过来走，从树正群海开始，反而清净。 至于景区里那些卖大熊猫玩偶和银手镯的，看都别看一眼。

食宿就不细写了,反正甘南一路的藏餐和清真饭馆交替出现，价格比川西友好，九寨沟沟口有很多新开的酒店，挑个带地暖的，夜里山里凉。

这趟线不适合跟团,也不太适合急性子，如果你打算去，就慢慢走，垭口上的经幡被风吹动的声音，比你手机里任何一首歌都好听。

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