去了九寨沟三次，才发现旁边这几个地方才是真正的宝藏

很多人去九寨沟,都是直奔景区大门，排队坐观光车，跟着人流走完三条沟，然后在诺日朗吃个盒饭，出来就回酒店躺平了，我第一次去也是这样，觉得九寨沟就是全部，后来因为工作原因，前前后后又去了几次，才发现九寨沟周围的那些地方，才是真正让人舍不得走的原因。

先说一个容易被人忽略的——中查沟，这地方离九寨沟沟口开车大概二十来分钟，但完全是另一副样子，没有门票，没有栈道，没有成群的游客，路有点窄，弯弯绕绕的，你开着开着会怀疑是不是走错了，别慌，继续往前，等看到一片开阔的草甸，几匹马在低头吃草，远处是灰白色的雪山，山脚下散落着几户藏式的房子，烟囱里冒着青烟，你就知道到了，我上次去是十月底，草已经黄了，但那种萧瑟的感觉反而更上头，有个藏族阿妈坐在门口晒太阳，我走过去搭话，她汉语不太好，就笑着点头，我掏出手机想拍照，她摆摆手，指了指自己的脸，意思是不好看了，其实那张脸特别好看，皱纹都是笑着长出来的，后来我买了一壶酥油茶，十五块钱，坐在她家院坝里喝了一个下午，风从山谷里吹过来，带着一点牛粪和青稞混在一起的味道，不难闻，反而踏实。

再往远一点走,过了川主寺，往若尔盖方向，会路过尕力台，很多人不知道这个地方，它其实是个垭口，海拔接近四千米，我第一次去的时候是夏天，成都热得要*，到了尕力台一下车，冷风灌进来，我穿着短袖直哆嗦，但那个视野，绝了，草原像一块巨大的绿色毯子铺到天边，云低得像是伸手就能扯下来一块，牦牛变成一个个小黑点，慢慢移动，路边有几个卖烤牦牛肉串的摊子，三块钱一串，肉很实在，撒点辣椒面和孜然，站在风里吃，鼻涕都冻出来了还是想再吃两串，后来我学聪明了，每次路过都从后备箱扯一件抓绒衣出来穿上，但那种冷和城市里的冷不一样，冷得清醒，冷得痛快。

还有一个地方,神仙池，名字听起来有点土，但去了以后你会觉得名字起得没毛病，它其实在九寨沟和若尔盖之间，从九寨沟过去要翻一座山，路窄弯多，新手司机可能会开出一手汗，但这个地方，怎么说呢，就像把九寨沟和黄龙揉巴揉巴塞进了一个小盒子里，钙化池、森林、海子，全都有，但规模小很多，人更是少得可怜，我去年秋天去的时候，整个景区里遇到的游客不超过二十个，栈道上铺满了落叶，踩上去嘎吱嘎吱响，有个池子蓝得特别不真实，像是谁把一桶颜料直接倒进去了，我蹲在池子边上看鱼，看了半小时，什么事都没想，就觉得时间过得好慢好慢，这种体验在九寨沟主景区里已经很难有了，那边人一多，大家都是匆匆拍照匆匆走，停不下来。

很多人问我去九寨沟住哪儿,我一般会推荐住在漳扎镇或者更靠里的地方，但条件好的酒店旺季价格飞上天，其实可以看看沟口附近的一些藏家民宿，我住过一家，老板是个八十年代出生的藏族小伙，以前在外面跑大货车，后来回老家把房子翻新了，房间不大，但干净，有地暖，晚上坐在客厅里烤火，他给我们讲他跑车时候的事，说有一次在青藏线上爆胎，一个人躺在车底下等救援，等了六个小时，差点冻*，后来就回老家了，我问他现在想不想外面，他说不想了，这里每天睁开眼睛看见山，心里特别定，那晚我睡得特别好，可能跟他说的话有关系。

吃的方面,很多人吐槽九寨沟附近是美食荒漠，确实，景区附近的大部分馆子都不怎么样，又贵又难吃，专门宰游客，但你往镇子边上走，找那种本地人自己吃的小馆子，会好很多，我在漳扎镇吃过一家没有招牌的川菜馆，老板娘是绵阳人，脾气大得很，你多问两句她就要翻白眼，但她做的回锅肉，香得我现在想起来都咽口水，蒜苗是本地人地里种的，肉是当天杀的猪，豆瓣酱放得不多，但味道刚好，我吃完又加了一碗饭，老板娘看了我一眼，说：“小伙子，会吃。”那是我那趟旅行里更喜欢的一顿。

如果你已经去过九寨沟,或者想要一点不一样的体验，别把时间全花在主景区里，周围这些地方，有些不收门票，有些甚至没有名字，但它们会给你一种感觉，就是你终于不是在“旅游”了，而是在“经过”一个地方，这两种感觉，差得太远了。

我记得很清楚,从神仙池回来的路上，有一个*弯过去，整面山坡都是红色的灌木，夕阳从云层里漏下来一束光，照在那片山坡上，像着火了一样，我停下车，靠在车门上看了一会儿，手机信号不好，导航也卡住了，但那一刻我觉得，卡住了也好。

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