川主寺，九寨沟环线上被低估的宝藏驿站，90%的人都错过了

说实话，每次刷到九寨沟的攻略，十有八九都在教你怎么在沟里暴走一天，却很少有人愿意停下来好好看看川主寺，这个地方我去了三次才真正发现它的好，第一次纯粹是路过住了一晚，第二次被高原反应折磨得躺了一天，第三次才算是真正跟它“聊上了”。

川主寺不是一个寺，虽然它确实有个挺有名的寺庙，它真正身份是松潘县的一个镇，九寨沟、黄龙三大景区的地理中心点，从成都出发一路向西，海拔嗖地一下从500米窜到3000米，很多人到了这儿就开始脑壳嗡嗡的，我第一次来的时候还不信邪，觉得“高原反应都是矫情”,结果当晚就头疼得想把脑袋卸下来。

千万别急着当天就冲进九寨沟，在川主寺住一晚，让身体适应下这海拔，你会发现第二天进沟的状态完全不一样，镇上那些小旅馆虽然装修土里土气的，但老板们都挺实在，我住那家老板娘看我脸色发白，二话不说端了碗酥油茶过来——说实话，第一口差点没吐出来，但喝完半小时,头真的不疼了。

早起是川主寺更迷人的时刻，天没亮就爬起来，裹着羽绒服，嘴里哈着白气，看晨雾从山谷里慢慢爬上来，那种寂静不是城市里说的安静，是真的能听见自己心跳的那种，镇上连路灯都是那种昏黄的，远处雪山的轮廓越来越清楚，你就站在那里发呆,然后突然明白为啥那么多人愿意往高原跑。

寺庙本身倒是挺清净，没啥商业化气息，我问过一位转经的老阿妈，她不会汉语，冲我笑了笑，比划着让我跟着她转了三圈，那一刻感觉自己像个傻子，但又特别感动——这不是景点,这是人家的生活。

有人说川主寺就是个中转站，这话没错，但也不全对，它的美在于那种不经意的质感，随便一条岔路开进去，可能就撞见一片开满野花的草甸，或者几个正在晒青稞的藏族阿妈，她们会给递你一块酥油糌粑，你吃也不是不吃也不是，更后还是硬着头皮啃了——嗯，确实吃不惯,但心里是暖的。

再说说吃的，镇上那些川菜馆水平参差不齐，点菜前更好跟老板多唠两句，我的经验是：看哪家店门口停的川U牌照的车多，就去哪家，准没错，推荐牦牛肉汤锅，真的鲜,是那种在平原上喝不到的鲜。

哦对了，九寨沟的门票要提前订，川主寺到景区开车大约40分钟，路况还不错，但千万别太相信导航，我一朋友就被带到一条正在修路的小道上,颠得屁股都快成四瓣了。

川主寺不是那种让你惊艳到尖叫的地方，它更像是那种陪着你慢慢适应的温暖存在，下次去九寨沟，给自己多留一天时间，好好待在这儿发发呆，喝碗酥油茶，跟老板吹吹牛，你会发现，旅途中更好的风景,往往不在攻略里。

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