从黄土高坡到童话仙境，一个陕西人的九寨沟跟团真实手记

说实话，作为一个土生土长的陕西人，看惯了城墙的厚重、黄土的苍茫，对“山水”的想象，多半还停留在秦岭的雄浑上，所以当我在手机上刷到九寨沟那些蓝得不真实的湖水照片时，第一反应是：这怕不是滤镜拉满了吧？正好那段时间写稿子写得头昏脑涨，心一横，报了个从西安出发的九寨沟五日游的团，心里盘算着，就算景有水分,出去透透气总不亏。

我们团是早上从西安北客站附近集合出发的，大巴车一开出城区，驶上连霍高速，窗外的风景就从熟悉的城市景观，渐渐变成了绵延的关中平原田野，车厢里很快热闹起来，导游是个爽利的四川姑娘，自称“小杨”，一开口那股子热情的川普味儿，就把大家的瞌睡冲散了一半，她没急着照本宣科，反而跟我们唠起了嗑，说我们陕西人去看水，好比南方人来我们这儿看黄土坡，都带着一种“跨地域的好奇”,这话一下子把大家都逗乐了。

车过宝鸡，钻进了秦岭，隧道一个接一个，明暗交替，手机信号时断时续，这倒是给了我放空的机会，看着窗外陡峭的山崖和深谷，我才真切感觉到，自己正在被物理意义上地“搬运”，从一个地理单元，投向另一个完全陌生的地理单元，中午在某个服务区匆匆吃了碗面，味道嘛，只能说能管饱，同座一位咸阳来的大姐，从包里掏出自家烙的锅盔，分给我一块，嚼着那扎实的面香，忽然有种很奇妙的踏实感——人还在路上,但胃已经找到了故乡的锚点。

傍晚时分，车入川境，风景的色调悄然变了，山变得秀气起来，绿意更浓，更润，不再是陕西那种大刀阔斧、筋骨分明的绿，空气也明显潮湿了，扑在脸上软软的，当晚宿在川主寺镇，海拔已经有点高了，我稍微有点气短，团餐是简单的川菜，麻辣味足，很下饭，和我同屋的是个延安来的退休教师，我们俩一边泡脚缓解疲劳，一边听着窗外隐约的溪流声，对明天的九寨沟，既期待,又有点怕它不如传说中美好。

第二天一早，真正向九寨沟进发，车子在盘山公路上绕行，云雾就在半山腰缠着，当“九寨沟”那几个大字出现在景区门口时，人群的躁动瞬间达到了顶点，换乘景区观光车，随着车子向沟内深入，像是一幅画卷被缓缓拉开，第一个看到的是芦苇海，一条碧蓝的玉带蜿蜒穿过金黄的芦苇丛，那种色彩的对比，干净又强烈，车上顿时响起一片“哇”的惊叹，我那点“滤镜怀疑论”开始动摇了。

真正让我闭嘴的，是看到五花海的时候，怎么说呢，任何语言的描述在它面前都显得苍白，那不是一种单纯的蓝或绿，而像是把一整块祖母绿宝石、孔雀的尾羽、还有晴空的倒影，一起打碎了，融化了，再铺陈在这片山谷里，湖底的枯木清晰可见，钙化的枝干上覆盖着绒绒的藻类，静默而神秘，我沿着木栈道慢慢走，拍照，然后发现相机根本拍不出它十分之一的美，索性收起手机，就那么呆呆地看着，水怎么能蓝成这样？清澈成这样？同团的西安大哥在一旁感慨：“这水，看着比咱家的自来水还透亮，真想灌一瓶回去泡茶！”大家都笑了,笑里有一种被自然之美震撼后的无力与兴奋。

接下来的长海、五彩池、诺日朗瀑布……每一处都各有性格，长海沉稳如高山明珠，五彩池小巧玲珑，色彩斑斓得像打翻的调色盘（但这个比喻太俗了，可当时真想不出别的），诺日朗瀑布很宽阔，水势浩大，轰鸣的水声裹着细密的水汽扑面而来，让人精神一振，走路走得多了，高原反应加上疲劳，下午有点头疼,但眼睛却舍不得闭上。

团游嘛，节奏确实比较赶，每个景点停留的时间有限，总是意犹未尽就要被催着上车去下一站，吃饭也是标准的团餐，管饱不管精，晚上安排的藏家土火锅晚会，气氛很热闹，载歌载舞，青稞酒喝着有点呛喉，但那种浓郁的异域风情，是独自旅行未必能轻易体验到的，和几个团友混熟了，我们互相帮着拍照，分享各自带的小零食，吐槽着走路走到腿软，也一起对着美景发呆，这种短暂结伴的温情,也是跟团的一种收获。

回程那天，又是漫长的车程，但大家似乎都沉默了许多，不再是去时的兴奋喧闹，很多人靠在车窗上，看着外面倒退的青山绿水，眼神里有点留恋，我翻看着手机里勉强拍下的照片，知道最美的风景已经印在脑子里了，那位延安的老教师对我说：“看了九寨沟的水，回去再看咱延河，怕是会觉得‘渴’得慌喽！”虽是玩笑,却道出了某种真实的心理落差。

这一趟从陕西到九寨沟的跟团之旅，像是一次从“土”到“水”、从“厚重”到“灵秀”的穿越，它不够自由，有点疲惫，吃住也寻常，它提供了一种最省心的方式，去抵达一个曾经觉得遥远而不真实的地方，它让我这个看惯了黄土坡的陕西人，亲眼见证了水所能达到的美的极致，那抹斑斓的、清澈的、流动的蓝，现在不止在手机里，更在心里，成了我对“远方”和“仙境”最具体的注解，以后或许还会再来，用更慢的方式，但这一次的初遇，因为有了这一路的风尘、同伴的絮语、以及那份被安排妥当的“不自由”，反而显得格外真切和难忘，风景在路上，更在跳出熟悉日常的那份心境里，这趟团,值了。

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