九寨沟出来，别急着飞成都，往北走去兰州，这条路我走了两次，每次都觉得意犹未尽

九寨沟到兰州,这条路比你想的野多了

大多数人从九寨沟出来,要么原路返回成都，要么直飞西安，很少有人往北*，走若尔盖、郎木寺、合作，一路晃到兰州去，我头回走这条路纯属偶然，在沟口跟人拼了个车，司机说他要回兰州，问我们走不走，当时对甘南一无所知，只想着反正没去过，就上了车，结果那一路，后来成了我所有旅行记忆里更舍不得拿出来分享的一段。

出九寨沟往北,路况其实比想象中好，但山势变得快，刚从沟里那种精致的水景里出来，忽然就到了开阔的高原草甸，海拔爬得不动声色，等发现的时候，耳朵已经开始轻微发闷，路边开始出现牦牛，一开始是一两头在坡上慢悠悠啃草，后来成群结队地过马路，车子得停下来等，司机是个回族大哥，姓马，话不多，但看我们对着牦牛大惊小怪，嘴角有点藏不住的笑，他说这算什么，到了若尔盖你们就知道了。

若尔盖草原出现在眼前的时候,我是真的说不出话，不是那种精致的美，是铺天盖地的、不讲道理的辽阔，天低得好像伸手就能够着，云影在草地上跑得飞快，一会儿亮一会儿暗，风很大，但奇怪的是不觉得冷，只觉得整个人都被吹透了，脑子里那些乱七八糟的事全给刮跑了，我们在一片开满小黄花的草坡上停下来，躺了有二十分钟，没人说话，远处有藏族阿妈在赶羊，红头巾在绿底子上特别扎眼，那一刻觉得，之前在网上刷到的什么“人间仙境”，跟这个比起来都太轻了。

再往北是郎木寺,这地方名气不小，但我事先没做功课，到了才知道它一半在甘肃一半在四川，一条白龙江从镇子中间穿过去，窄得一步就能跨过，镇上两种气质混在一起，藏式的白塔和回族的清真寺隔河相望，早上天没亮就能听见两边传来的声音，此起彼伏的，说不清是唱还是念，反正听了心里安静，我在郎木寺住了一晚，客栈老板是个四川人，来这儿开了七八年店，他说他刚来的时候镇上还没几家像样的饭馆，现在游客多了，但郎木寺那股子劲儿还没散，他说的那股劲儿我琢磨了一下，大概就是一种不着急的气质，狗躺在路中间晒太阳，车来了也不躲，司机也不按喇叭，就绕一下，人都走得慢，脸上也没什么表情，不是冷漠，就是安安定定的。

从郎木寺到合作,路边的风景开始从草原往峡谷里收，山势又陡起来，合作是个小城，没什么游客停留，但我挺喜欢，傍晚去广场上看当地人跳锅庄，男女老少围成好几圈，动作不算整齐，但每个人都跳得认真，有个大爷跳得特别起劲，袖子甩得老高，脸上的表情像在参加什么重大仪式，我站在旁边看了很久，更后被他拉进去跳了两圈，踩了旁边大姐好几脚，她也不恼，笑着用藏语说了句什么，旁边人都笑。

合作到兰州就快了,高速修得很好，两个来小时，但说真的，从甘南草原一下扎进兰州城，会有点恍惚，满街的牛肉面馆子，空气里飘着辣子和蒜苗的味道，黄河从城里穿过去，黄得名副其实，我每次到兰州都先去吃碗面，也不挑什么老字号，就看哪家本地人多就往里钻，端着面蹲在马路牙子上吃，听旁边人用兰州话聊天，嗓门大得像吵架，其实是在说昨天晚上的球赛。

这条路全程大概七八百公里,不赶的话走三天更舒服，九寨沟到若尔盖一天，若尔盖到郎木寺住一晚，第二天到合作，第三天轻轻松松到兰州，海拔更高也就三千五左右，一般人都扛得住，但还是要带件厚外套，草原上的风到了傍晚真不是闹着玩的，吃的话沿途都是川菜和藏餐混着来，若尔盖县城有家卖牦牛酸奶的，上面撒一层白糖，酸得人一激灵，但越吃越上瘾，郎木寺镇上有一家云南人开的饵丝店，味道居然比我在大理吃的还正。

写这些的时候我一直在想,怎么跟人说这条路的好，它不是那种景点密集的线路，打卡点不多，更大的景点就是路本身，你得自己去看云怎么从山后面翻过来，听风把经幡吹得啪啪响，闻雨后草地里冒出来的那股泥土味，这些东西手机拍不出来，攻略也写不清楚，但你只要走过一次，以后每次想起西北，脑子里第一个蹦出来的，肯定不是哪个景区的大门，而是那条路上某个说不清道不明的瞬间。

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