九寨沟出来别急着回成都，往北*个弯，甘南就在那儿等着你

很多人把九寨沟当成终点,看完水就坐车走了，其实有点亏，九寨沟往北，过了若尔盖，就是甘南，那是一条被忽略的路线，车少，人少，风景不重复，海拔慢慢爬，身体也来得及适应，我那年是从九寨沟沟口拼的车，司机是个回民，姓马，车里放的是花儿，路两边开始还是松林，开着开着就变成了草坡，再后来草坡也没了，全是平平的草原，天低得像是能掉下来。

第一站若尔盖,别在县城多待，没什么意思，直接去花湖，但别抱太大期待，花湖的水没有九寨沟那么妖，它胜在开阔，木栈道修在湿地上面，走起来咯吱咯吱的，两边是草墩子，水鸟从你脚边扑棱起来，那种感觉跟景区完全两回事，若尔盖的黄昏才叫厉害，太阳从云缝里漏下来，一道一道的光柱打在草原上，牦牛变成小点，那时候你才明白什么叫“天苍苍野茫茫”。

从若尔盖往郎木寺走,路况一般，偶尔有*，但值得，郎木寺是个镇，一半在甘肃一半在四川，街上卖藏饰的、卖牦牛酸奶的、穿着绛红袍子的喇嘛，混在一起，寺庙对面的山坡要爬，不高，但喘，爬上去能看到整个镇子，红墙金顶，后山有天葬台，我没敢去，远远看了一眼就下来了，镇上有家青年旅舍，老板养了条土狗叫扎西，半夜叫得凶，旅舍的公共浴室水温*，一会儿烫一会儿凉，你更好下午洗。

第二天可以去拉卜楞寺,拉卜楞寺的转经廊真长啊，我走了一圈四十分钟，胳膊酸了两天，那些经筒被无数人手摩挲过，有的地方凹进去了，铜皮发亮，你别傻乎乎的跟游客抢着转，顺人流走，转的时候心里念点什么，哪怕念“今晚吃啥”都行，但手别停，寺门口卖藏香的老阿妈不说话，就坐着，你买不买她都对你笑。

甘南更让我意外的是扎尕那,那时候还没怎么火，进村的路是土路，车一过全是灰，村子藏在石头山下面，早上太阳先照到山顶的石头，金色的，然后慢慢往下移，跟舞台灯光似的，我住的那家藏民，家里两个女儿，小女儿普通话说不利索，但非拉着我看她养的兔子，晚上没电，点蜡烛，我摸黑去院里上厕所，一抬头，星星密得吓人，像谁把一口袋碎银撒在了黑布上。

吃的东西简单,牛肉面，面片，藏包，藏包皮厚，咬开一包油汤，别穿浅色衣服，酸奶特别酸，要自己加糖，我第一口下去表情扭曲，老板娘在旁边笑出声。

更后说几句实在话,九寨沟到甘南这条线，别跟团，也别包太贵的车，能拼就拼，时间留宽点，每天别赶路，三百公里在这片高原上可能要开六个小时，还有，别拿它跟九寨沟比水，甘南的水不负责惊艳你，它的草原、寺庙、村庄和那些说不清道不明的瞬间，才是让你回来以后反复咂摸的东西，我到现在还记得离开扎尕那那个早晨，小女儿塞给我一颗糖，包装纸是藏文的，我没舍得吃，一直放在背包侧兜里，后来洗包的时候化掉了。

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