九寨沟到西宁，这一路到底该怎么走，花了我整整两个晚上才理清楚

从九寨沟的水里出来,再到西宁的风里吹一吹，这条线我真的走了一遍

很多人在后台问我,说九寨沟和西宁能不能串成一条线走，我一开始也觉得这问题挺傻的，一个在川西的山沟沟里，一个在青藏高原的边边上，中间隔着若尔盖、甘南，怎么看都不像是一趟顺路的事，但等我真正把这条线走完，才发现它不光顺，而且顺得有点过分，路上的风光，甚至比九寨沟本身还让我惦记。

先交代一下我的路线,我是从九寨沟玩了两天之后出发的，走的是川主寺—若尔盖—郎木寺—合作—夏河—临夏—西宁这条线，中间走走停停，一共花了三天半，如果你时间紧，两天也能到，但那就真的只是赶路了，这条线更不应该做的事，就是赶路。

出九寨沟那天早上,天有点阴，车过川主寺的时候我都没停，很多人会在川主寺*去黄龙，但我之前去过了，这次就没进，过了川主寺，路开始变得开阔起来，山没那么挤了，草原的影子一点一点露出来，也就是从这开始，手机信号一阵一阵的，我不*你，有很长一段路，车里只能听见轮胎压过路面的声音，还有风从窗缝里钻进来的那种呜呜声。

若尔盖是我此行更想停下来住一晚的地方,草原上的县城不大，也没什么了不起的景点，但傍晚的时候，你站在县城边上的任何一个路口往西看，天是那种灰蓝灰蓝的，云低得像是能伸手拽下来一块，风很硬，吹得人眼睛发干，我在路边一家小馆子吃了一碗面片，老板是临夏人，听说我要去西宁，说了句“那还远着呢”，他说这话的时候，手里的烟灰掉在门槛上，外面正好开过去一辆拉牛的车，就那一瞬间，我突然觉得，这趟路可能比我想象的要长，但长得很踏实。

第二天从若尔盖出发,往郎木寺走，这段路不长，但特别有意思，路两边全是草场，草不高，黄绿黄绿的，偶尔有土拨鼠从洞里探出脑袋，傻呵呵地看着你，郎木寺这个镇子，一半在甘肃一半在四川，一条白龙江从镇上穿过去，水小得你都不好意思叫它江，街上飘着煨桑的味道，转经的人慢慢悠悠地走，你站在旁边看一会儿，自己也不自觉地放慢了脚步，我没进寺庙，就在镇子后面的山坡上坐了很久，山坡上有个晒经台，风把经幡吹得哗啦哗啦响，那声音特别脆。

离开郎木寺往合作走,会经过尕海，尕海说是海，其实就是一片高原湖，我到的时候是中午，阳光打在水面上，亮得有点刺眼，湖边没有几个人，风很大，吹得人站不太稳，我在那儿拍了几张照片，回来翻看的时候，发现每一张都过曝了，白花花一片，但奇怪的是，我一点不觉得可惜，因为眼睛看到的那个亮度，本来就该是过曝的。

合作到夏河这段,路况很好，车也少，夏河有拉卜楞寺，寺外的转经廊特别长，我去的时候快傍晚了，还是有很多人在转，有老人，有小孩，有背着包的游客，转经筒被摸得发亮，转起来发出一种木轴摩擦的声音，听着让人心里特别静，当晚住在夏河，旅馆的窗户正对着一片山，天黑之后什么也看不见，只能听见狗叫，很远很远的那种。

从夏河到西宁,要翻过达里加山，山不算险，但弯多，翻山的时候起了雾，能见度很低，车开得很慢，等雾散开的时候，我回头看了一眼，山下的路像一条灰色的线，弯弯曲曲地躺在黄褐色的山体上，那一刻你才会意识到，自己已经离开草原很久了，地貌开始变得硬朗、干燥，像西北的脸。

到了西宁,是晚上八点多，天还没全黑，街上很热闹，我放下行李就去找酸奶，那种上面有一层黄黄的奶皮的，老板娘用铁勺挖给我，一口下去，酸得人一激灵，但接着就是那种特别厚实的奶香，我站在路边吃起来，旁边有个大哥在打电话，用青海话说“你到了没，我们就在那个路口”，声音很大，尾音拖得老长，我听着听着就笑了，心里想，真到了啊。

写着写着有点收不住了,其实攻略类的信息我反而不太想写太多，因为路线地图上一查就有，住宿吃饭每个人的预算也不一样，我只想说，如果你也打算从九寨沟往西宁走，别把它当成一段赶路，把它当成旅行本身，若尔盖的风、郎木寺的经声、尕海那过曝的光、夏河傍晚的狗叫，还有西宁街头那一口酸得人皱眉的酸奶，这些才是你真正会记住的东西，九寨沟很美，但那是被很多人看过的美，而这一路上的美，是只属于你自己的。

好了不啰嗦了,关于这条线有什么具体想问的，评论区直接说就行，我一般晚上回，白天可能在路上。

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