川西回来后，我劝你真的别去九寨沟，除非你能忍受这些后遗症

我坐在返程大巴更后一排靠窗的位置,车窗外九寨沟的方向已经隐入重重山影里，同行的几个女孩靠着椅背睡着了，遮光帘拉得严严实实，车厢里只有引擎低沉的轰鸣和偶尔传来的呼噜声，而我却怎么也闭不上眼，脑海里像放电影一样，反复回放着那汪蓝得不像话的水，一直到飞机落地我所在的城市，双脚踩在机场到达厅那种冷硬的灰色瓷砖上，我脑子里还是那池子水，那种固执的蓝。

这大概就是去过九寨沟之后更典型的后遗症吧,在此我想认真地劝一句：如果你不能忍受接下来的很长一段时间，看什么都觉得寡淡，看哪条河都觉得浑浊，那你真的别来。

我是上个礼拜去的,去之前也做了一些攻略，以为所谓的“人间仙境”、“童话世界”多半是滤镜和调色的功劳，但当我站在五花海面前的时候，手机随便拍了一张，原图直出，那画面就像是用更顶级的颜料调出来的，蓝绿交织，水底的枯木和钙化的沉积物清晰得不太真实，有那么一瞬间，我觉得自己像是站在一个巨大的、天然形成的蓝宝石里面，周围游客的嘈杂声突然就听不见了，那种视觉上的震撼，让我愣在原地好久，直到同伴拍我的肩膀才回过神来，这种体验很私人，但我知道去过的人一定懂。

如果非说有什么实实在在的建议,我第一句话肯定是：赶早，别犯懒，景区说是七点半开门，你更好七点十分就去排队坐第一班观光车，一步晚，步步晚，等你还在五花海找机位的时候，旅行团的大部队就到了，到那时候你镜头里除了人还是人，什么水光山色都成了背景板，更好从景区更深处的原始森林开始往下玩，错开人流，那种承包整个栈道的感觉，会让你觉得早起的那点痛苦根本不算什么。

还有一个教训,是我用一顿饭钱换来的——景区的盒饭，六十块一份，米饭硬得像石子儿，菜也咸得齁嗓子，吃过一次之后我学聪明了，后面两天都是自备干粮，牦牛肉干、青稞饼，再揣几块巧克力，饿了就找个没人的观景台，对着海子野餐，那种惬意，比在餐厅里人挤人舒服多了，对了，水要多带，高原上走着走着就干了，我一天能喝掉三瓶。

关于住宿,我这次特意选了沟内的寨子住了一晚，贵是贵点，但我觉得值，傍晚四五点，等更后一批游客被观光车拉走，整个九寨沟突然就安静下来了，我跟房东借了个小马扎，就坐在树正寨的门口，看着更后一缕阳光从树正群海的水面上慢慢退去，没有嘈杂的人声，没有自拍杆和丝巾，只有风吹过树叶的沙沙声和远处不知名的鸟叫，那一刻我才觉得，我真正拥有了九寨沟，哪怕只有那么一小会儿。

高原的天气真的翻脸比翻书还快,我进沟那天，出门时还艳阳高照，走到长海就突然下起了雨，雨点砸在身上生疼，气温骤降，我哆哆嗦嗦地从背包里翻出冲锋衣套上，看着长海在雨雾里呈现出一种冷峻的墨蓝色，远处的山尖上甚至还飘了点雪，那种一日之内经历四季的错乱感，现在想想还挺有意思，别嫌麻烦，一件带内胆的冲锋衣，是你对九寨沟变幻莫测的天气更基本的尊重。

在沟里走了三天,日均步数没下过两万五，每天回到住处，腿脚酸软得恨不得把脚卸下来供着，但精神却是前所未有的亢奋，我看过珍珠滩瀑布砸在岩石上溅起的水雾，在阳光下形成了小小的彩虹；我走过芦苇海中间那条长长的栈道，金黄的芦苇在风里摇得像一片温柔的麦浪；我还在诺日朗瀑布前发了好久的呆，看着巨大的水流倾泻而下，那种磅礴的生命力，让你觉得自己的那点烦恼渺小得不值一提。

在出沟的路上,我认识了一个独自旅行的姐姐，四十多岁，辞了职出来的，我们结伴走了一段，在熊猫海旁边坐着啃苹果，她跟我说，她来之前觉得生活快把她压垮了，但在这里坐了一下午，看着那片海子，好像也没什么大不了的了，我看着她眼睛里的光，突然明白了为什么那么多人把九寨沟视为一种精神角落，有些风景，真的可以治愈人，哪怕只是暂时的。

我回到自己的城市已经几天了,早上挤地铁的时候，看着车厢里一张张面无表情的脸，我会想起镜海早晨那完美的倒影；中午吃外卖的时候，我会怀念在沟里就着山风啃的那块青稞饼，我知道这叫“旅行后遗症”，但我更愿意把它看作九寨沟留在我体内的一个锚，当生活又重新变得沉闷单调时，我闭上眼，就能回到那片蓝水边，深吸一口高原清冽的空气。

如果你准备好了忍受这一切——那种看过极致风景后回到现实的巨大落差，那你再去，否则，你平平淡淡的生活也挺好，至少不用像我一样，被一池子水弄得魂不守舍。

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