甘南九寨沟晃荡手记，海拔高了，脑子慢了

从川主寺往北走的那条路,说是国道，其实更像是牧民转场踩出来的捷径，出发前我特意在成都买了张新版地图，结果没走出五十公里，地图上的虚线就断了，只好把手机支架掰到更左边，跟着那个蓝色的定位点盲开。

若尔盖草原和我想象中的草原不太一样,我印象里的草原应该是一望无际的平，实际上这边的草原是起伏的，像一块巨大的绿色绒布被人随手捏了几下，到处都是褶子，牦牛就站在这些褶子上，远远看着像撒了一地的黑芝麻，有一头黑牦牛站在公路正中间，堵了我们足足十分钟，它看着我们的眼神很坦然，那种“这条路本来就是我家客厅”的坦然，副驾的朋友开玩笑说，在藏区按喇叭催牦牛，大概相当于在城里按喇叭催红绿灯。

路过花湖的时候,天突然下起雨来，高原的雨没有什么铺垫，说来就来，砸在车顶上声音大得像有人在外面撒豆子，但雨一停，那条横跨草原的彩虹就出来了，完整地架在两座山之间，近得好像再开两公里就能从那道拱门下穿过去，我停在路边拍照，镜头里闯进一辆当地人的摩托车，后座的女人裹着大红头巾，两个人就那么不紧不慢地从彩虹底下骑过去，像是每天都这么走，没什么好大惊小怪的。

后来证明我高兴得太早,高原反应这东西，专门治各种不服，刚到尕海边的民宿时我还生龙活虎的，连蹦带跳把行李箱拎上三楼，结果晚上十点开始，太阳穴像被人用橡皮筋勒住了，一下一下地跳，老板娘看我脸色不对，给我冲了一杯酥油茶，说喝下去就好了，我喝了一口，怎么说呢，就像有一头牦牛在我嘴里洗了个澡，又咸又腥，还有一股说不清道不明的奶味，神奇的是，喝完居然真的舒服了不少，不知道是酥油茶有用，还是我的身体觉得“与其喝这个还不如自己好起来”。

第二天一早赶去扎尕那,清晨六点的扎尕那，山腰上缠着一圈薄雾，像一条灰色的哈达，村口的白塔边上，一群穿着绛红色僧袍的小喇嘛在追逐打闹，更小的那个大概七八岁，跑得太急，僧袍下摆踩住了，“啪”一下摔在草地上，爬起来拍拍土，继续追，笑声在山谷里弹来弹去。

有个老奶奶坐在石阶上转经筒,我蹲在旁边看了很久，她的经筒是铜的，表面磨得锃亮，转起来发出均匀的沙沙声，她看见我在看，笑了笑，把经筒往我这边递了递，意思是让我试试，我接过来转了几下，动作僵硬得像在摇拖拉机，她笑得皱纹挤成一朵菊花，又把经筒接回去，继续转她的，嘴里念着我听不懂的经文。

从甘南绕到九寨沟其实不算远,但路况复杂，开了整整一天，到九寨的时候十月刚过，山上的叶子正在变色，不是那种齐刷刷的金黄，而是任性得很——有的树全红了，相邻那棵还绿着，再旁边一棵半黄半绿，像大自然调色的时候懒得统一，随手涂的。

五花海的水,我之前在网上看过无数照片，但真站在它面前的时候，脑子里只剩一个念头：原来那些照片没有P过，水底横着不知道躺了多少年的枯木，枝桠交错，上面覆着一层毛茸茸的钙华，阳光照下来，整片水底像一块巨大的半透明琥珀，把时间都封在里面了，我旁边有个大叔端着单反，咔嚓咔嚓拍了几十张，然后放下相机，叹了口气说：“拍不出来。”这句话大概每个来过九寨的人都说过。

沿着栈道往里走,人渐渐少了，在珍珠滩的岔路口，我走错了方向，*进一条铺满松针的小路，越走越安静，更后连水声都听不见了，只剩下自己的脚步声踩在松针上，咯吱咯吱的，正想着要不要掉头，一转弯，瀑布就撞进眼睛里了，不是那种宏伟的大瀑布，是小股的、散落的，从崖壁的缝隙里渗出来，洒在青苔上，亮晶晶的，像有人在山上打翻了一盒碎银，没有游客，没有指示牌，什么都没有，就一条瀑布自顾自地流着，好像已经这么流了很多年，以后还会这么流很多年，我在那里坐了好一会儿，把背包里的半瓶水分着喝完，觉得自己误打误撞捡了个大便宜。

写这篇东西的时候已经回来一个多月了,今天早上在电梯里，闻到一股淡淡的酥油味，是同楼层搬来的藏族邻居在煮早茶，那股味道一下子把我拽回那个海抜三千多米的小院子里，想起那个转经筒的老人，她的手很粗糙，全是深沟，像甘南的山路刻上去的，突然就有点恍惚——眼前这个堵在环线上、为明天选题发愁的我，和坐在珍珠滩边上发呆的那个我，真的是同一个人吗。

也许不是了,那个版本的我还留在九寨的松针小路上，等着下一个迷路的过客。

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